maksim210390

Не-а)))) Это тот, который около воздушного фильтра!!! Бочка такая... Пробуй скинуть фишку и одеть, потом скинь клему АКБ на пару минут и снова проверяй.

пропала 12. Появились 13 и 25

13 - датчик температуры впускаемого воздуха
25 - датчик барометрического давления

Одним словом снимай расходомер и смотри его или пропаивай, где-то тема была)))
Вот нашёл : http://sonata.club/sonata-2-lechenie-dm ... BC#p111737

В общем все сделал как описывают в этой теме...все пробивается,на температуру реагирует.ставлю на место.опять 12,13,25 ошибки.может дело в проводах.и двигатель раб.не понятно.вроде все 4 цил.но в разный лад:)

Взял в магазине маленькую лампочку подсоединил

к 1 и 12 контактам - не работает
Смотрю тестером время от времени 12 вольт выдает, т.е. сигнал есть подключаю лампочку не горит
Замеряю при подключенной лампочке сигнала нет.
Что я делаю не так? Расскажите...
Может лампочка мощная, но я и диод до того подключал, он не работал, подумал что диод бракованный и купил лампочку...

ЗЫ минус с прикуривателя брать пробовал, лампочку на аккуме проверял - светит...

Gesha0

Странно... 12В есть, а лампочка не горит ??? Пробуй просто тестером... У меня получалось даже электронным считывать)))
Кстати, а зажигание включить не забыл ???

Gesha0,
Лампочка какая (волть/мощност) ? Она имеет свойство "инертность" - не очень подходящая...
Лучше попробуй светодиод+резюк (1 ком) - полярност подключение имеет значение. Можно использовать аналоговой волтьметрь (стрелочной, обхват измерения-12 или 30 волть/ДС).
Контактной ключ в положение "ON" (или "контакт"-необязатьелно заводить двигатель).
Если опять неполучается - проверь контакты (пин-ов) диагностической разыем-окисы, потом разбирай блок предохранителей и диаг. разыем - можно проводка разединилось...

evgen__ok писал(а):Странно... 12В есть, а лампочка не горит ? Пробуй просто тестером... У меня получалось даже электронным считывать)))
Кстати, а зажигание включить не забыл ?

Там фигня получается, включаю зажигание и на тестере видны "сигналы" т.е. сначала 0В, а потом скачет до 12В и снова пропадает. Но "считывать" тестером неудобно, инерционный.
А если лампочку подключаю, то сигналы как-бы пропадают, типа перемыкает его что-ли... Лампочка маленькая как в приборку 12В кажись 2Вт.
Завтра попробую днем посмотреть, может я когда клемки подключал, коротнул где-то и оно отключает сигнал. Или лампочка мощная и нужна меньшая нагрузка...

george_b писал(а):Лампочка какая (волть/мощност) ? Она имеет свойство "инертность" - не очень подходящая...
Лучше попробуй светодиод+резюк (1 ком) - полярност подключение имеет значение. Можно использовать аналоговой волтьметрь (стрелочной, обхват измерения-12 или 30 волть/ДС).
Контактной ключ в положение "ON" (или "контакт"-необязатьелно заводить двигатель).
Если опять неполучается - проверь контакты (пин-ов) диагностической разыем-окисы, потом разбирай блок предохранителей и диаг. разыем - можно проводка разединилось...

контакты имхо нормальные, т.к. на приборе сигнал виден...
скорей всего или большая мощность, типа не тянет зажечь лампу, или при подключении КЗ не заметил... завтра буду

Берешь светодиод в авто-магазине,для подсветки (любой по цвету,какой больше душе нравиться) и тыкаешь в разьем его контактами. Все работает.
У лампочки слишком большое сопротивление (сама нить накала),а сигнал очень слабый.

SS_034

У лампочки слишком большое сопротивление (сама нить накала),а сигнал очень слабый

+100
Gesha0
Диодом делай!

evgeniy110383 писал(а):SS_034

У лампочки слишком большое сопротивление (сама нить накала),а сигнал очень слабый


+100
Gesha0
Диодом делай!

+100000 на лампочке такая же фигня была, с диодом все работает

SS_034 писал(а):У лампочки слишком большое сопротивление (сама нить накала),а сигнал очень слабый.

Ты хотел сказать слишком низкое! поэтому она всаживает диагностическое напряжение

Диоды тоже разные бывают, в первый раз схватил не тот
Сегодня купил другой диод и вот что получилось:

http://www.youtube.com/watch?v=EnI0E6i1 ... e=youtu.be

Вечером приехал домой и повторил после обнуления:

http://www.youtube.com/watch?v=5WMwYZ5y ... e=youtu.be

Как я понимаю то осталась только одна ошибка 41 - форсунка.
И как это безобразие понимать?

Gesha0

форсунку ECU может вычислить только исключительно по сопротивлению, так что меряй сопротивления всех форсунок, если верить мануалам то должно быть 13-16 Ом при 20 градусах. Ну и на корпус форсунки обязательно прозвонить.

Хмм... А если я на газу все время езжу (4 поколение), а на бензине заводится-прогревается нормально, то можно и не напрягаться?

Ошибки (в том числе и глюки),если хоть раз были,записываются в память ЭБУ. При этом чек может не гореть. После обнуления они стираются. При включении зажигания ЭБУ опрашивает устройства на наличие отклонений.
Появляется ошибка. Вот почему у тебя первый раз много ошибок, а второй показывает,что только форсунка.
Форсунку прозвонить не сложно и недолго. Вдруг где нибудь зимой придется на бензине проехаться .

Lionchik писал(а):форсунку ECU может вычислить только исключительно по сопротивлению

Не только. Если ее снять-можно увидеть сколы керамики например.
Или сделать тест,аля чистка форсунок с помощью двух проводов и карбклинера .

SS_034 писал(а):Не только. Если ее снять-можно увидеть сколы керамики например.

Сколы ты увидишь, а ECU их никак не увидит! Он ориентируется только по сопротивлению. Если форсы будут например лить сильно (свечи заливать), то в этом случае скорее всего даст ошибку по пропускам зажигания.

Gesha0 писал(а):Хмм... А если я на газу все время езжу (4 поколение), а на бензине заводится-прогревается нормально, то можно и не напрягаться?

На сколько я в курсе газовые форсунки включаются как то в разрыв с бензиновыми, при этом может измениться сопротивление в цепи форсунок которое отслеживает ECU. И еще очень часто газовщики ленивые и делают все на скрутках, размотай изоленту или срежь термокембрики ихние и все просмотри и пропаяй. У знакомого пару дней назад именно этим и занимались на опеле. По причине дерготни на газу, на бензине ехала норм.

А может отключение форсунок при переходе на газ и вызывает эту ошибку?
Вроде бы никаких неудобств кроме расхода ок. 14 литров я не почувствовал.
Хотя, иногда на прогретой машине на ХХ при D и нажатом тормозе. Т.е. остановки на светофорах. Начинает плавать ХХ где-то в пределах 50-150 об.
Но я переключал на бензин и плавание не прекращалось, т.е. шалит таки какой-то датчик и именно когда прогреется полностью. Если бы у меня работа была в 10 км от дома, то я бы и не замечал этого...
Пару раз когда была сильная жара эти плавания ХХ приводили к тому, что при нажатии на газ внизу амплитуды машина глохла. Если сбрасываю на N то амплитуда колебаний падает до 50 об. и в общем незаметна.
Возникает такое чувство, что при перегреве где-то отходит контакт и мозги начинают "ловить ХХ"... Гребанная "наука об контактах" (с)

Посмотри сетку/насос/фильтр.
По идее,если "оригинальный" (правильный) переход с газа на бензин (и наоборот),то недолжно быть. "Колхозного" газового редуктора нет? (имеется в виду,который устанавливается,когда ГБО с нуля делается,как в нашемарках).

SS_034 писал(а):Посмотри сетку/насос/фильтр.

Фильтр новый, а сетку-насос вроде смотрели, если не соврали, но я их не спрашивал, сами рассказали. Т.е. какой смысл просто так рассказывать?
Да и по логике, если плавает и на бензине и на газу то ИМХО топливную магистраль можно исключить.

SS_034 писал(а):По идее,если "оригинальный" (правильный) переход с газа на бензин (и наоборот),то недолжно быть. "Колхозного" газового редуктора нет? (имеется в виду,который устанавливается,когда ГБО с нуля делается,как в нашемарках).

Хммм, редуктор, мозги, форсунки вроде не колхозные.
Ну и трабл, интересный, плавают ХХ иногда, на тормозе под нагрузкой, и переключая топливо, трабл не уходит... ИМХО какой-то датчик, который участвует в работе обоих топливных систем...
Или может подсос воздуха?